한복의 기본 구조

한복은 의고(衣袴)분리의 알타이계 복식을 근간으로 이루어진 복식제도로 상의와

하의가 나누어져 여자는 저고리와 치마, 남자는 저고리와 바지가 기본이 된다.

저고리

저고리(유)는 길, 소매, 깃, 동정, 고름으로 구성되며, 여자의 경우 끝동이 달리기도

한다. 가장 변화의 폭이 심한 곳은 저고리 길이와 도련, 소매의 형태를 들 수 있다.

여밈 부분의 섶은 기능적으로 앞을 여미는 여분이 되며, 미적으로는 변화의 선으로

형태미를 부여할 수 있다.

깃은 앞몸판에서 뒷몸판까지 연결되어 목둘레를 장식하며 한국 복식의 형태를

인식할 수 있는 특징 중의 하나이다.

옷고름은 기능적으로 의복을 정돈하는 목적으로 사용하였으나, 후대에 갈수록

저고리의 길이는 짧아지고 옷고름은 점차 길어지면서 장식적인 역할을 하였다.

저고리는 소재, 재봉법, 모양에 따라 여러 종류가 있는데 홑.겹.솜.누비 저고리는

소재의 두께와 재봉법에 따라 나눈 종류이고, 저고리는 각 부분에 다른 색의 감을

쓴데에 따리 민저고리, 반회장저고리, 삼회장저고리로 나뉜다.

치마

치마 (裳 상)는 여성의 하의로 유동적인 곡선미가 뛰어난 옷이다.

형태는 치마의 몸체와 허리띠,끈으로 간단하게 구성되어 있다. 치마의 폭은 평면의

천을 이용하여 그대로 쓰지만 허리부분에서 잘게 주름을 잡아 볼륨감을 살려

풍성하게 한다.

입을 때는 앞에서 둘러 입고 뒤에서 한쪽으로 여미어 끈으로 묶으며, 폭은 그대로

풍성하게 둥근 분위기를 나타낸다. 특히 치마의 형태는 잘게 잡혀진 주름이 아래로

수직적인 분위기를 주며, 허리띠의 색을 흰 것으로 하여 차마색을 돋보이게 한다.

치마는 폭이 넓어 우리나라의 온돌생활에 적합하며 뒷중심 여밈이 열리게 되어 있어

활동하기에 편리할 뿐만 아니라 미적으로도 기품있고 우아한 멋을 더해준다.

바지

바지(袴 고)는 남성의 하의로 삼국시대 이전부터 착용되었다.

고구려 벽화에 나타난 바지는 남녀 모두의 기본적인 하의로 겉옷이나 치마 아래에

입는 것으로 보인다. 그러나 여자 바지는 치마와 단속곳 속에 입는 속바지로

되었으며 남자의 경우 바지는 계속 겉옷으로 착용되어 오늘에 이르렀다.

바지는 신장을 중심으로 폭을 잡아 제작되기 때문에 체형에 꼭맞는 서양의

바지보다 여유가 아주 많다. 통이 넓기 때문에 좌식 생활에 편리한 옷이다.

두루마기

저고리와 바지 위에 입는 두루마기(袍포)는 고구려 벽화에서도 볼 수 있듯이

이미 상고시대 부터 입어온 옷이다. 추위를 막기 위해 방한용으로 착용하였으나

후대에 내려오면서 예를 갖추기 위한 의례복으로 그 범위가 넓어진다.

벽화의 두루마기는 저고리와 마찬가지로 깃, 소매, 부리, 도련의 선을 두르고 저고리의

맺음과 중복되지 않도록 두루마기의 띠는 뒤중심, 혹은 옆허리 주변에서 매도록 하여

기능적인 구조의 지혜로움을 발견할 수 있다.

두루마기는 고려시대의 백저포(白苧袍)로 이어져 왕실과 귀족, 관료 및 평민의

평상복으로 착용되었으며 조선시대에 와서는 보편적을 착용한 겉옷으로서

그 가짓수가 매우 다양하여, 왕과 신하의 제복을 비롯하여 조복 (朝服),상복(喪服)뿐만

아니라 사대부의 직령포, 단령포, 창의, 중치막, 천릭 등과 같은 각정의 두루마기형태로

발달하였다.

특히, 선비사회의 상징이랄 수 있는 도포는 권위의 장엄함마저 깃들어 있어 지고한

선비의 위엄을 느끼게 한다.