유대인과 미국 위스키
새로운 책이 파격적인 주장을 펼칩니다. 바로 "세계 최고의 술"인 위스키의 성공에 있어 예상치 못한 개척자 집단, 즉 유대인 위스키 상인들의 공헌이 컸다는 것입니다. 노아 로스바움(Noah Rothbaum)은 그의 저서 『위스키 바이블(The Whiskey Bible)』 (2025년 출간)에서 위스키의 광범위한 역사를 추적하며, 유대인 이민자들이 미국의 위스키 붐을 일으키는 데 일조했다는 놀라운 사실을 밝혀냅니다.
로스바움(Rothbaum)의 말처럼, "1800년대 미국으로의 유대인 이민자 유입은 주류 산업을 완전히 혁명적으로 변화시켰다."
로스바움(Rothbaum)이 밝혀낸 유대인과 위스키에 관한 잘 알려지지 않은 사실 10가지를 소개합니다.
1. 유대인들은 미국의 위스키 제국 건설에 기여했습니다.
식민지 시대에는 위스키(whiskey)가 아닌 럼(rum)이 미국을 대표하는 술로 여겨졌습니다. 1750년 매사추세츠주(Massachusetts)에는 63개의 럼 증류소가 있었고, 로드아일랜드주(Rhode Island) 뉴포트(Newport)에는 30개의 럼 증류소가 있었습니다. 그러나 독립 후 미국은 카리브(Caribbean)해에서 영국이 재배하던 사탕수수에 대한 접근권을 빠르게 잃었습니다. 설탕 정제의 부산물인 당밀은 럼의 핵심 재료입니다.
새롭게 독립한 미국인들은 다른 종류의 술을 증류하기 시작했습니다. 위스키는 인기 있는 선택이었고 곧 애국적인 "미국적인" 술로 여겨지게 되었습니다. 조지 워싱턴(George Washington)은 심지어 버지니아(Virginia)주 마운트 버넌(Mount Vernon)에 있는 자신의 농장에서 수많은 노예들을 동원하여 매년 수천 갤런의 위스키를 생산하게 했습니다.
유대인들은 이 새로운 산업의 핵심 참여자였습니다. 위스키 증류소들은 곧 일리노이(Illinois)주 피오리아(Peoria), 시카고(Chicago), 신시내티(Cincinnati) 등 몇몇 미국 도시에 집중되었지만, 미국 위스키의 중심지로 가장 유명해진 도시는 켄터키(Kentucky)주 루이빌(Louisville)이었습니다. 1800년대에 루이빌 인구 중 유대인은 3%에 불과했지만, 유대인들은 도시 위스키 생산량의 약 4분의 1을 차지했습니다. 유대인 소유의 위스키 생산 업체들은 자신들의 이름을 제품에 사용하는 것을 꺼려했고, 대신 더 "미국적"으로 들리는 영국식 이름을 채택했습니다.
2. 아이작 울프 번하임(Isaac Wolfe Bernheim), 위스키 재벌이자 박애주의자
19세기 미국에서 가장 큰 위스키 회사 중 하나는 유대인 이민자 출신으로 위스키를 특별히 좋아하지도 않았던 아이작 울프 번하임이 설립했습니다. 그는 자신의 유대인 정체성과 개인적인 취향을 숨기고 스스로를 전형적인 미국 위스키 왕으로 만들었습니다.
베른하임(Bernheim)은 독일의 유대인 가정에서 자랐고, 남북전쟁 직후인 18세에 뉴욕으로 건너갔습니다. 그는 너무 가난해서 선실 하층 승객들이 직접 가져와야 했던 접시와 식기조차 살 여유가 없었습니다. 선내 주방의 마음씨 좋은 직원들이 그의 모자에 삶은 감자를 넣어주었고, 그는 갑판에서 손으로 그것을 먹었습니다.
그가 뉴욕(New York)에서 기대했던 일자리가 무산되자, 펜실베이니아(Pennsylvania)주 윌크스배러(Wilkes-Barre)에서 행상으로 일하게 되었습니다. 어깨에 물건이 가득 든 자루를 메고 거리를 헤매던 그는 마침내 마차와 말을 살 만큼 돈을 모았습니다. 하지만 말이 순찰 도중 죽자, 베른하임은 당시 미국 위스키 산업이 급성장하던 중심지였던 켄터키주 패듀카(Paducah)로 향했습니다.
그곳에서 그는 같은 유대인인 모세 블룸(Moses Bloom)과 루벤 로엡(Reuben Loeb)을 만나 그들의 회사인 로엡, 블룸 앤 컴퍼니(Loeb, Bloom & Co)에서 회계 담당자로 일하게 되었습니다. 베른하임은 위스키 사업에 빠르게 적응하여 성공을 거두었습니다. 그는 독일에서 동생 버나드를 데려왔고, 얼마 지나지 않아 두 사람은 독립하여 베른하임 브라더스(Bernheim Bros)를 설립했습니다. 이 회사는 곧 위스키 업계를 장악하게 되었습니다.
베른하임 형제는 처음부터 번창했습니다. 형제는 결국 루이빌(Louisville) 외곽의 황무지 9에이커를 매입하여 자체 제분소와 발전소, 그리고 10만 배럴의 위스키를 저장할 수 있는 7개의 창고를 갖춘 거대한 위스키 정제소를 건설했습니다. 그들의 가장 유명한 라벨은 IW 하퍼( I.W. Harper)였는데, "IW"는 아이작의 이니셜이고 "하퍼"는 기독교적인 느낌을 주어 그의 유대인 혈통을 감추기 위한 것이었습니다.
아이작과 버나드는 1911년에 번하임 브라더스를 유나이티드 아메리칸 컴퍼니에 매각했습니다. (IW 하퍼는 오늘날까지 생산되고 있으며 주류 대기업 디아지오(Diageo)가 소유하고 있습니다.) 아이작은 1945년에 사망했고, 그의 전 재산을 루이빌 외곽에 베른하임 삼림 연구 센터를 설립하는 데 기증했습니다. 이 아름다운 공원이자 과학 연구 센터는 오늘날까지도 번성하고 있습니다.
3. 헨리 포드(Henry Ford)는 유대인을 해치기 위해 금주법을 지지했다.
1910년대 내내 금주법, 즉 제한적인 예외를 제외하고 알코올의 판매와 소비를 금지하는 법을 지지했던 미국인들은 끊임없이 캠페인을 벌였습니다. 그들 중 상당수는 만연한 음주에 대한 두려움 때문에, 또 다른 일부는 유대인에 대한 적대감 때문에 금주법에 찬성했습니다.
1900년대 초, 미국의 주류 산업은 유대인 기업가들이 압도적으로 장악하고 있었기 때문에 산업가 헨리 포드(Henry Ford)를 비롯한 일부 저명한 반유대주의자들은 유대인 사업 이익에 타격을 주기 위한 목적으로 금주법을 지지하기도 했습니다.
1919년, 의회는 주류의 판매와 소유를 금지하는 수정헌법 제18조를 통과시켰습니다. 이 법은 압도적인 지지를 얻어 통과되었고, 1933년 폐지될 때까지 14년간 효력을 유지했습니다. 금주법이 폐지된 후에도 주류 생산에 대한 엄격한 규제는 계속되었습니다. 포드와 같은 반유대주의자들이 유대인에 대한 적개심에서 금주법을 지지했을지라도, 그들이 끼친 피해는 단기적이었습니다. 1933년 이후, 유대인들은 이전보다 훨씬 더 큰 규모로 미국의 위스키 산업, 나아가 전 세계 주류 산업에 주요 기여자로 다시 자리매김했습니다.
4. 네 명의 거인
금주법이 폐지되면서 위스키 생산량이 다시 급증했습니다. 업계에는 네 개의 거대 기업이 등장했는데, 캐나다에 본사를 두고 금주법 폐지 이후에도 사업을 지속했던 시그램(Seagram)과 미국의 히람 워커(Hiram Walker), 내셔널 디스틸러스(National Distillers), 그리고 쉔리(Schenley)였습니다. 시그램과 쉔리는 유대인 기업가들이 설립하고 이끌었습니다.
5. 브론프만(Bronfman) 가족
브론프만(Bronfman) 가문의 거대한 위스키 제국은 유대인 이민자 예히엘(Yechiel)과 민델 브론프만(Mindel Bronfman) 형제가 유럽에서 유대인 학살을 피해 1899년 몬트리올(Montreal)에 정착하면서 시작되었습니다. 그들은 새로운 보금자리에서 부지런히 일하여 호텔을 매입했고, 이후 호텔과 술집을 추가로 인수했으며, 마침내 위스키 생산 및 유통 사업에 뛰어들었습니다. (브론프만(Bronfman)이라는 이름은 독일어로 "위스키 증류업자"를 의미하며, 이는 가문이 유럽에서 위스키 무역에 뿌리를 두고 있었음을 시사합니다.)
유대인이었던 브론프만 가족은 끊임없는 반유대주의에 직면했습니다. 1928년 조셉 E. 시그램 앤 선즈(Joseph E. Seagram & Sons) 회사를 인수한 후, 그들은 고객들 사이에서 만연한 반유대주의적 편견에 맞서기 위해 회사 전체의 이름을 "시그램(Seagram)"으로 바꾸었습니다. 이는 유대인스러운 느낌이 들지 않는 이름이었습니다.
1919년 미국에서 금주법이 시행되자 브론프만(Bronfman) 가문은 다른 많은 캐나다 위스키 생산자들과 마찬가지로 미국으로의 주류 수출 금지를 피해갈 방법을 찾아냈습니다. 캐나다 회사들은 수백만 병의 위스키를 캐나다 해안에서 떨어진 두 개의 작은 섬, 생피에르와 미클롱(Saint-Pierre and Miquelon)에 있는 창고로 보냈습니다. 지리적으로 캐나다와 인접해 있지만, 이 섬들은 프랑스령이었기 때문에 프랑스로의 수출은 합법적이었습니다. 그곳에서 밀수업자들이 위스키를 사들여 미국으로 밀반입했습니다.
이러한 전략 덕분에 시그램은 살아남을 수 있었습니다. 1933년 금주법이 폐지된 후, 브론프만 일가는 미국 시장에 수백만 달러를 투자하여 새로운 증류소를 짓고 소규모 브랜드를 인수했습니다. 몇 년 만에 그들은 미국 4대 위스키 회사 중 하나로 성장했습니다. 그들의 제국이 확장됨에 따라 자선 활동도 함께 커졌습니다.
6. 루이스 로젠스티엘(Lewis Rosenstiel): 미국식 20년 숙성 위스키의 발명
쉔리(Schenley)는 20세기 중반 미국 시장을 장악했던 "빅 4" 위스키 회사 중 하나였습니다. 유대인 위스키 생산자인 루이스 로젠스티엘(Lewis Rosenstiel)이 설립한 이 회사는 미국 위스키를 20년 이상 숙성시키는 방식을 확립하는 데 기여하는 등 업계에 지대한 영향을 미쳤습니다. 이는 스코틀랜드(Scotland)와 아일랜드(Ireland) 증류소에서 오랫동안 이어져 온 전통을 따른 것이었습니다.
로젠스티엘(Rosenstiel)은 두 가지 대담한 도전을 통해 첫째로 주요 인물로 발돋움했고, 둘째로 미국 위스키 산업 자체를 혁신했습니다.
젊은 시절, 그는 켄터키주 밀턴(Milton)에 있는 삼촌의 위스키 회사에서 일하다가 독립했습니다. 1920년대 중반, 금주법이 곧 끝날 것이라고 확신한 로젠스티엘은 금주법 폐지 즉시 사업을 시작할 준비를 마쳤습니다. 1925년, 그는 펜실베이니아에 있는 작은 증류소인 쉔리(Schenley)를 인수했는데, 이 증류소는 금주법 시대에 "의료용 위스키" 면허를 보유한 몇 안 되는 업체 중 하나였습니다. 덕분에 대부분의 업계가 문을 닫는 와중에도 쉔리 증류소는 규모는 작았지만 운영을 계속할 수 있었습니다. 1933년 금주법이 폐지되자 로젠스티엘의 회사는 급속도로 성장하여 미국 최대의 위스키 생산 업체 중 하나가 되었습니다.
제2차 세계 대전 중, 많은 증류소가 미국 정부에 징발되어 무기와 연료용 고급 알코올 생산에 사용되었습니다. 소련과의 긴장이 고조되자 로젠스티엘은 양국이 전쟁을 일으키고 위스키 생산이 다시 중단될 것이라고 확신하게 되었습니다. 그는 이에 대비하여 위스키를 비축하기 시작했습니다.
전쟁은 일어나지 않았고, 로젠스티엘은 막대한 잉여 재고를 보유하게 되었습니다. 당시 미국 위스키는 8년 숙성 후 숙성된 것으로 간주되어 그에 따라 세금이 부과되었습니다. 그의 재고가 그 기준에 가까워지자, 그는 엄청난 세금 폭탄에 직면하게 되었습니다. 로젠스티엘은 영국 제도의 유명 증류주 제조업체들이 고급 위스키를 20년 이상 숙성시키는 것이 관례라는 점을 주장하며 정부에 숙성 기준 변경을 촉구하는 로비를 시작했습니다. 그의 노력 덕분에 미국은 결국 위스키 숙성 기준과 과세 기준으로 20년을 채택하게 되었습니다.
7. 미국 버번 위스키 보호
루이스 로젠스티엘(Lewis Rosenstiel)은 또한 미국 고유의 위스키 스타일인 버번(bourbon)이 미국 문화의 중요한 부분으로 보호받고 인정받도록 하는 데에도 기여했습니다.
미국은 식민지 시대부터 위스키를 생산해 왔지만, 그 구성은 지역에 따라 매우 다양했습니다. 위스키는 발효된 곡물, 주로 호밀, 밀, 귀리, 보리를 혼합하여 증류합니다. 미국 남부에서는 증류주 제조자들이 옥수수를 첨가하기 시작했는데, 이는 위스키에 더 달콤한 풍미를 더했습니다. 1800년대에 이르러 남부의 증류주 제조자들은 이러한 변형된 위스키를 버번(bourbon)이라고 부르기 시작했는데, 아마도 켄터키(Kentucky) 주 버번 카운티(Bourbon County)의 이름을 딴 것으로 추정됩니다. 버번은 그을린 오크통(oak barrels)에서 숙성되며, 숙성 기간이 길어질수록 더 깊고 복합적인 풍미를 갖게 됩니다.
1960년대에 로젠스티엘은 버번(bourbon)을 고유한 문화 상품으로 인정하고 보호 명칭을 부여받도록 적극적으로 로비 활동을 펼쳤습니다. 데킬라(tequila)가 멕시코(Mexico)에서만, 샴페인(champagne)이 프랑스(France)에서만 생산될 수 있는 것처럼, 로젠스티엘은 버번 역시 특정 지역과 제조 방식에 국한되어야 한다고 믿었습니다. 그는 1958년 버번 협회를 설립하여 버번의 정의를 규정하는 전국적인 기준을 마련하고, 버번이라는 명칭이 붙은 모든 제품은 미국에서만 생산되도록 보장하는 데 힘썼습니다.
1964년, 그는 마침내 성공했습니다. 의회는 버번 위스키의 요건을 공식적으로 법제화하고 이를 미국 고유의 증류주로 선언했습니다. 버번은 옥수수 함량이 51% 이상인 미국산 위스키로, 160프루프(proof) 미만의 알코올 도수로 증류하고 새롭게 그을린 오크통(charred oak barrels)에서 숙성시킨 것으로 정의되었습니다.
8. 헤븐 힐(Heaven Hill)
금주법 이후 주류 시장을 장악했던 '빅 4' 위스키 회사들은 오래전에 거대 다국적 기업에 흡수되었습니다. 하지만 몇몇 소규모 증류소는 여전히 가족 소유로 남아 있습니다. 그중 가장 주목할 만한 곳은 유대인 이민자 맥스 샤피라(Max Shapira)가 설립한 헤븐 힐(Heaven Hill)입니다.
리투아니아(Lithuania)에서 태어난 맥스는 1910년대에 미국으로 이민을 왔습니다. 처음에는 뉴올리언스(New Orleans)에서 사업을 시험해 보다가 켄터키(Kentuck) 시골로 이주하여 행상으로 일했습니다. 그의 다섯 아들은 결국 켄터키 전역에 여러 개의 상점을 열었습니다. 1935년 금주법이 폐지된 후, 형제들은 몇몇 투자자를 모아 켄터키주(Kentuck) 바즈타운(Bardstow 근처의 빈 땅을 매입했습니다. 그들은 이 사업에 '헤븐 힐(Heaven Hill)'이라는 이름을 붙였는데, 이는 땅을 판 농부의 이름인 헤븐힐(Heavenhill)에서 따온 긍정적이고 유대인스럽지 않은 이름이었습니다.
샤피라(Shapira) 형제는 증류소, 창고, 포장 시설을 건설하고 곧 고품질 버번 위스키 생산을 시작했습니다. 오늘날 헤븐 힐은 여전히 샤피라 가문의 소유이며 미국 최대 규모의 독립 가족 소유 위스키 증류소입니다. 헤븐 힐은 에반 윌리엄스(Evan Williams), 일라이자 크레이그( Elijah Craig), 리튼하우스 라이(Rittenhouse Rye), 올드 피츠제럴드( Old Fitzgerald)등 미국에서 가장 사랑받는 위스키들을 생산하고 있습니다.
미국 위스키 역사에서 가장 상징적인 이름은 아마도 짐 빔(Jim Beam)일 것입니다. 이 회사는 1795년 야곱(Jacob)과 요하네스 빔(Johannes Beam) 형제가 펜실베이니아(Pennsylvania)에서 옥수수를 원료로 한 위스키를 생산하고 판매하면서 설립되었습니다. 짐 빔(Jim Beam)은 금주법 시대까지 빔 가문(Beam family)의 소유로 남아 있었고, 그 후 제임스 보레가드 빔(James Beauregard Beam)이 회사를 이끌었습니다. 1919년, 폭도들이 짐 빔(Jim Beam) 증류소 본부를 습격하여 모든 설비를 파괴했고, 이로 인해 제임스는 재정적으로 큰 타격을 입었습니다.
금주법 시대에 그는 돌을 캐내며 생계를 유지했습니다. 마침내 금주법이 해제되자 제임스는 가업을 재건하기로 결심했지만 자본이 부족했습니다. 그는 유대인 거주 비율이 높은 시카고 교외 지역인 일리노이주(Illinois) 디어필드(Deerfield)의 유대인 투자자들에게 도움을 요청했습니다. 그들은 조용히 짐 빔을 인수하여 판매 및 마케팅을 맡았고, 제임스 보레가드 빔은 가문의 대표 위스키 증류를 계속해서 감독했습니다.
오늘날 짐 빔은 일본 대기업 소유이며, 금주법 시대와 대공황을 견뎌낼 수 있었던 것은 유대인 소유주들이 브랜드를 살리기 위해 노력했기 때문이라는 사실을 아는 사람은 거의 없습니다.
10. 유대인 수제 증류소
오늘날, 독특한 특징을 지닌 소규모 독립 양조장에서 생산되는 수제 위스키(craft whiskey)가 큰 인기를 끌고 있습니다. 2021년 미국에는 2,290개가 넘는 수제 증류소가 있었습니다. 이러한 새로운 위스키들 중 상당수는 유대인 위스키 제조업자들에 의해 개발되고 있습니다. 그중 하나가 시카고(Chicago)에 위치한 수제 증류소 코발(Koval)입니다. 코발은 안식일을 지키는 유대교 연구 분야의 전임 종신 교수였던 소나트 비르네커-하트(Sonat Birnecker-Hart) 박사가 2008년에 설립했습니다. 코발은 버번과 위스키를 포함한 다양한 코셔(kosher) 증류주를 생산하며, 유대인 증류업자들이 주도하는 새롭고 독특한 위스키 트렌드의 한 축을 이루고 있습니다
작가 노아 로스바움(Noah Rothbaum)은 유대인들이 미국 위스키 산업에서 중심적인 역할을 해왔다는 점 외에도, 오늘날 "미국 전역에서 수제 증류소를 운영하는 새로운 세대의 유대인 증류업자들이 있다"고 전합니다.
참고:
이 글은 미국 위스키 발전의 배경에 깔린 풍부하고 종종 간과되는 유대인 역사를 조명합니다. 하지만 이 글에서 언급된 위스키들이 코셔라는 의미는 아닙니다. 코셔 인증 여부는 특정 생산 과정과 인증에 따라 달라지며, 여기에 언급된 많은 브랜드는 코셔 인증을 받지 않았습니다
By Dr. Yvette Alt Miller
